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Sujet : African Fashion: performing the body and interpreting fashion - Call
for papers, Africa e Mediterraneo 69-70 Date : Fri, 30 Oct 2009 15:29:54 +0100
De : Af
rica e Mediterraneo
<mailto:info@africaemediterraneo.it><info@africaemediterraneo.it>
_________________

African Fashion: performing the body and interpreting fashion

Dear all,

please find attached the call for papers for the next issue of the Africa e
Mediterraneo journal. We would like to remind you that articles can be written
in English, French, Italian or Spanish.

Bonjour,

vous trouverez ci-joint l'appel à contribution pour le prochain numéro de la
revue Africa e Mediterraneo. Nous vous rappelons que les articles peuvent être
rédigés en Anglais, Français, Italien ou Espagnol.

Gentilissimi,

qui di seguito il call for papers per il prossimo numero della rivista Africa e
Mediterraneo. Vi ricordiamo che gli articoli possono essere redatti in
italiano, francese, inglese o spagnolo.





*****ENGLISH*****

African Fashion: performing the body and interpreting fashion

Call for Papers

Dossier for Africa e Mediterraneo Issue 69-70 (3-4/2009)
edited by Giovanna Parodi da Passano and Sandra Federici

The tenacious preconception which denies Sub-Saharan African cultures a history
or an evolution is closely linked to the erroneous vision of repetitive
societies, whose methods for creating and wearing clothes remain fixed over
centuries, changing only as a result of the influence of white people (which
may be viewed as destructive or as bringing civilization, depending on the
version). This preconception gives a view of societies which are basically
conservative in essence, whose codes of dress adhere to the rigid functionalism
of traditional costume and ritual dress, and which are therefore resistant to
the very concept of fashion.

There is also a second cliché that leads people to deny the existence of
fashion in so-called traditional African societies. This second prejudice is
closely linked to ethno-anthropological literature which treats dress,
accessories and hairstyles primarily as means of non-verbal communication and
symbolism. This viewpoint maintains that in ethnic cultures, materials,
colours, patterns, modes of dress, and drawings and markings on the body do not
correspond so much to aesthetic motivations or references, but must
compulsorily have some kind of meaning (magic, ritual, identifying etc.).

"Fashion" on the other hand, which is characterized by an inescapable aesthetic
dimension and an incessant search for innovation, is often described as a
phenomenon which is exclusive to our period and to our society.
There is some truth in this latter affirmation. Whether one follows the
approach of Georg Simmel, which ascribes the phenomenon of fashion to the
socio-economic changes that have occurred with the rise of consumer society; or
the approach of Jean Baudrillard, which describes fashion as a "fluctuation of
signs" within a systemic game fed by the mechanisms of desire, seduction or
consumption; the processes brought about by full Western modernity need to be
examined. These processes involve firstly the commercialization and secondly
the globalization and computerization of society.
It is necessary however to rebalance and re-examine this picture.

Even amongst cultures of ethnological interest, it is possible to attribute the
trends and variations in dress not only to functional or "tribal" meanings, but
also to the phenomenon of fashion. Ethnic and cultural identities are
constructed and reconstructed over time, and all styles of appearance, as well
as offering a tangible sign of belonging to a community, represent forms of
ethic and aesthetic adhesion to societies in a constant state of evolution.

An examination of the cultures of the so-called black continent (a term which
is improper, as one realizes when one only thinks of the explosion of colours
visible in African markets) highlights the arbitrariness of the decision not to
acknowledge the importance of the aesthetic dimension in these societies.
Actually, in these societies the anthropologically important phenomenon of
'dress' is traditionally accompanied by a widespread tendency towards spectacle
and dramatization, which is indeed a part of everyday life. In Sub-Saharan
Africa, choices of styles, clothing and fabrics constitute elements which make
up identity and memory. The pageant, ostentation, appearance, beauty and the
image of how one person presents himself to others (what today we call a
person's "look") have always been of the utmost importance.

In contemporary Africa the cult of elegance, when combined with the desire to
follow the latest trends, takes on unprecedented dimensions. And it can give
rise to paroxysmal phenomena such as the Congolese sape: a "fashion" which came
into being in the fifties and sixties, around the time of independence.

The phenomenon of the sapeurs is widely present in Central Africa. The sapeurs
are young people who are consumed by an almost pathological attraction to
Western designer clothing, to the point where they almost ruin themselves
economically, instead of showing themselves off. Rather than constituting
evidence of a form of standardization and loss of singularity, this phenomenon
reveals the complexity that surrounds the creation of certain fashions, and
their social roles and foundations, which requires a consideration of the
complex traditions from which current African aesthetic trends emerge, and the
cultural models that they reflect.

As the research of Justin-Daniel Gandoulou (1989) reveals, what truly manifests
itself in the art of sape, (and also, in a wider view, what manifests itself in
general in the contemporary African world of fashion, understood in its most
extensive meaning), is not so much a defenceless and passive adhesion, on the
part of Africa, to external models as a result of the imperialist promotion of
Western lifestyles, but rather, as becomes clear on closer inspection, the true
goal of beauty: the local evidence of contact and relationships with others.
Indeed, global processes and meanings can always be measured through the
forces, interests and experiences taking place at local level.

This consideration leads directly on to the topic of African fashion and its
relationship with the rest of the world (not just the Western world). If,
indeed, the introduction to the continent of ideas, styles, materials, fabric
printing techniques, cuts and accessories from diverse geographic and cultural
origins confirms the taken-for-granted fact that different cultures observe,
influence and define each other reciprocally, then we can draw the following
conclusion. We can conclude that the phenomenon of adaptation, incorporation
and indigenization of foreign styles, fashions and materials, through their
inventive combination with traditional materials, dyes, weavings, patterns and
colours, is evidence that in Africa the factor that remains constant is
certainly not chimerical tradition, but rather the local use of dress as a
mixture between a form of performance and a form of socializing. In reality,
tradition is in constant evolution, even though the majority of people maintain
that it remains static, in support of evolutionary stereotypes.

The creative visiting of the "supermarket of styles" (as it has been identified
by Ted Polhemus) is a present-day reality in the kaleidoscopic urban centres of
contemporary Africa, which present themselves as shop windows and laboratories
of dynamics of cultural synthesis and cultural integration.

African fashion is made up of a series of identity transformations, exchanges,
dealings, negotiations and renegotiations. One only has to think, for example,
of the numerous cases in which the choice of dressing traditionally, a rather
than representing survival of a timeless look, represents an operation of
recovery-reaffirmation of a person's own cultural heritage.

The deconstruction of the association between "tradition" as origin, and
between "authenticity" as essence, and the confirmation that cultural
difference is not an exotic or stable alterity, are illustrated in Africa by
the pagne.

Over time, this fabric, with its Euro-Javanese genealogy, has become a
distinguishing symbol par excellence of Africa. It presents the highly topical
issues of ethnic belonging, the intricate meeting of cultures, the postcolonial
perception of Africa, and the Self-Other relationship, as matters of power and
rhetoric rather than of essence. Besides, these topics are addressed in an
ironic manner by the contemporary Anglo-Nigerian artist Yinka Shonibare in his
artwork, the characterizing and distinguishing sign of which is the pagne.

Fashion also plays an important role in African creative industries. The 2008
UNCTAD report on creative economies notes that the dynamism of exports of
creative products by developing economies is a new element which has emerged in
recent years.
Fashion is a creative industry deserving of special attention, given its
characteristics and the great potential of the fashion industry for trade. The
global fashion industry is expanding; it is made up of "haute couture" as well
as "ready to wear" and trendy designer clothing.
The existing statistical records of some developing countries need substantial
improvement. We know for example that exports from the African design sector
increased from 485 million in 2000 to 826 million in 2005 (source: UNCTAD).
Data collection needs to be systematic and comparable in order to obtain an
overview of the participation of developing countries in world trade of
creative-industry products.
Various corporations of stylists and designers have long been working on and
maintaining interesting North-South collaborations, and organizing important
events for the promotion of the fashion industry, for example FIMA - The
International Festival of African Fashion.
As the International Trade Centre maintains, "the rich cultures of Africa have
long been a source of inspiration for the international fashion industry.
Equally, the industry has benefited from African raw materials such as fabrics
and leather. However, it is rare that the communities from which the
inspirations and know-how are derived have benefited from the revenues of
international fashion. It is necessary to overcome the obstacles faced by poor
communities, designers and SMEs in entering the value chains in order to access
global markets".
For this reason, various initiatives and projects have been moving in the
direction of "ethical fashion", which is based on the concepts of fair trade
and sustainable development.

The aim of our dossier is obviously not to provide a comprehensive report of
the activities and scenarios which make up "African fashion". Rather, the body
of theoretical essays and empirical evidence contributed by academics, artists
and professionals in the fashion world, will be used to draw up a synthetic,
live and up-to-date overview of the "African way" of performing the body and
interpreting fashion, which, we hope, will discredit old clichés. This aim
depends above all on the authority of the contributing authors.

When we speak of "fashion" we mean to include both the kind of fashion created
by stylists, fabric designers and African hairstylists (in and out of Africa),
and also the kind of fashion which emerges as a result of everyday invention on
the street.
The purpose is on one hand to put the phenomenon of fashion in Africa into
historical, cultural, social and economic perspective, and on the other hand to
discuss a series of approaches.

Key topics:

l Trends and particularities
l The persistence and recovery of traditional aesthetic and expressive models
l Processes of assimilation and reworking, revision, modification
l Behaviour and practices by which people present themselves to others and show
themselves off
l The existential strategies  which underlie the language of dress and self
representation
l The language of materials
l Women, the market, "traditional" materials and "authenticity" in an Africa of
contemporaneity and modernization
l African production and ethical fashion
l Safeguarding and promotion of local savoir faire
l Sustainable development and short distribution chains (with few
intermediaries between producers and consumers)
l Stylists and the fashion industry
l Street fashion: trends, experiences and dynamics
l Fashion, design, identity and history
l Fashion: a game of mirrors and a game of imaginations
l The use and reuse of the European product
l Festivals and the fashion industry
l The creative industries


Deadlines

November 30th, 2009: submission of abstract of article to editorial team
February 15th, 2010: submission of article to editorial team
March 31st, 2010: publication and distribution


Contacts

Sandra Federici, Director
<mailto:s.federici@africaemediterraneo.it>s.federici@africaemediterraneo.it
Filippo Mantione, Editorial Assistant
<mailto:f.mantione@africaemediterraneo.it>f.mantione@africaemediterraneo.it
<http://www.africaemediterraneo.it>www.africaemediterraneo.it
tel + 39 051 840166




*****FRANÇAIS*****

African Fashion : habiter le corps et vivre la mode
Appel à contribution

Dossier pour Africa e Mediterraneo 69-70 (3-4/2009)
Sous la direction de Giovanna da Passano et Sandra Federici


Au préjugé tenace niant l'existence d'une histoire et d'une évolution aux
cultures d'Afrique subsaharienne s'ajoute la vision erronée de sociétés
répétitives, dont la manière de créer et de porter les vêtements est restée
comme figée jusqu'à la modification de leurs coutumes, avenues uniquement sous
l'influence des blancs (néfaste ou civilisatrice selon les versions). En somme,
conservatrices par essence, fidèles aux codes vestimentaires et au
fonctionnalisme rigide du costume traditionnel et du vêtement rituel, ces
sociétés ne pourraient être que réfractaires au concept de mode.

Vient ensuite un second lieu commun qui porte à nier l'existence de la mode
dans les sociétés africaines, dites traditionnelles. Il s'agit de l'idée
préconçue selon laquelle, au sein des cultures ethniques, les matériaux, les
couleurs, les formes de l'habillement, mais également les dessins et signes
corporels, ne répondent pas à des motivations ou à des canons esthétiques, mais
sont nécessairement pourvus d'une signification magique, rituelle ou
identitaire. Cette idée n'est par ailleurs pas étrangère à une partie de la
littérature ethno-anthropologique qui considère les habits, les ornements, les
coiffures principalement comme des formes de communication non verbale et
symbolique.
Au contraire, la "mode", caractérisée par sa dimension indubitablement
esthétique et par l'incessante recherche d'innovation, serait un phénomène
caractéristique de notre époque et de notre société.
Dans cette dernière affirmation, il y a une part de vérité. En effet, si le
phénomène de la mode est subordonné à l'évolution socio-économique, conséquence
de l'avènement de la société de consommation (selon Georg Simmel), ou si l'on
qualifie la mode comme "fluctuation de signes" au sein d'un jeu systémique
alimenté par les mécanismes du désir, de la séduction et de la consommation
(selon Jean Baudrillard), il est clair que les processus mis en jeu sont ceux
amorcés par la modernité occidentale , c'est à dire la commercialisation et la
massification (dans le premier cas), la globalisation et l'informatisation de
la société (dans le second cas).
Il est pourtant nécessaire de rééquilibrer ce portrait.

En effet, parmi les cultures à intérêt ethnologique, il est également possible
d'attribuer les tendances à la variation des façons de se vêtir à des
phénomènes de mode à part entière, ne pouvant les réduire à de simples
manifestations utilitaires ou "tribales". Les identités ethniques et
culturelles se construisent et se reconstruisent dans le temps, et en tout
lieu, l'apparence corporelle, outre offrir un signe tangible de l'appartenance
à une communauté, se présente comme forme d'adhésion éthique et esthétique au
sein de sociétés en continuelle transformation.
Lorsqu'en plus, il s'agit des cultures du soi-disant continent noir
(qualificatif inapproprié si on pense seulement à l'explosion de couleurs sur
les marchés africains), il devient encore plus arbitraire de ne pas mettre en
évidence le poids de la dimension esthétique au sein de ces sociétés où le
phénomène anthropologique de l'habillement s'accompagne traditionnellement
d'une tendance répandue à la spectacularisation et à la théâtralisation de la
vie quotidienne. En Afrique subsaharienne, une partie de l'identité et de la
mémoire est inscrite dans le corps habité, vêtu et dans les tissus. Depuis
toujours, le faste, l'ostentation, l'apparence, la beauté, l'image qu'une
personne présente de soi occupe un rôle de premier plan dans ce qu'aujourd'hui
nous appelons le "look"

Le culte de l'élégance, lorsqu'il s'accompagne du goût pour les dernières
tendances, revêt des dimensions inédites, et peut donner lieu à des phénomènes
extrêmes comme la "sape" congolaise, cette mode née dans les années
cinquante-soixante, à la suite des indépendances.
Le phénomène des "sapeurs"(personnes attirées presque pathologiquement par les
vêtements griffés occidentaux, au point de se ruiner pour les exhiber) est
répandu en Afrique centrale. Cette pratique représente moins une situation
d'homologation et de perte que la complexité sous-jacente à la création de
certaines modes. En mettant en jeu le social dans ses propres fondements, ce
genre de pratiques poussent à déterminer et questionner ces traditions
complexes desquelles émergent les orientations esthétiques africaines
aujourd'hui et quels sont les modèles sociaux diffusés par ces dernières.
En réalité, comme le démontre la recherche de Justin-Daniel Gandoulou (1989),
ce qui se manifeste au travers de l'art de la "sape" et des expressions autour
de la mode et de l'habillement dans l'Afrique contemporaine en général, n'est
pas à rapprocher de l'image d'une Afrique passive et victime de la promotion
impérialiste des modes de vie occidentaux, mais correspondrait plutôt au
véritable enjeu de la beauté, la preuve locale du partage et de la relation. En
effet, les processus et les explications globales se mesurent toujours par des
forces, des intérêts et des expériences de contextes locaux.

Cette considération ouvre directement la voie à la question de la mode
africaine et de ses rapports avec le reste du monde (pas seulement occidental).
L'introduction sur le continent d'idées, de modèles, d'étoffes, des techniques
d'impression des tissus, les coupes et accessoires d'origines géographiques les
plus diverses, confirme le fait que les cultures s'observent, s'influencent et
se définissent réciproquement. De ce fait, le phénomène prononcé d'adaptation,
d'incorporation et d'indigénisation des styles, des modes et des matériaux
venus de l'extérieur, au travers de leur combinaison inventive avec les
matériaux, les teintes, les motifs et les couleurs traditionnels démontre qu'en
Afrique, la chimérique tradition ne peut être considéré comme un facteur
constant. En effet, elle est en permanente évolution _ même si une telle
conscience ne cesse de subir les agressions d'un sens commun qui perpétue les
théories évolutionnistes _ alors que l'usage local des vêtements, entre forme
de spectacle et forme de socialisation semble être un facteur plus stable pour
l'analyse de la création des modes vestimentaires en Afrique.
La fréquentation créative du "supermarché des styles" défini par Ted Polhemus
est un phénomène courant dans les centres urbains kaléidoscopiques de l'Afrique
contemporaine, véritable vitrine et laboratoire des dynamiques de synthèse et
d'intégration culturelle.
La mode africaine est constituée de passages, d'échanges, de commerce, de
négociations et renégociations d'identité. Il suffit de penser aux nombreux cas
où la tenue vestimentaire "traditionnelle", loin de représenter un look
intemporel, se constitue en réalité comme une réappropriation et une
réaffirmation du propre héritage culturel,
La déconstruction de la "tradition" comme origine, de l'"authenticité" comme
essence, et la confirmation que la différence culturelle est autre qu'une
stable et exotique altérité, trouve sa vérification plus significative en
Afrique, dans l'analyse de l'utilisation du pagne.
Devenu au fil du temps le marqueur identitaire africain par excellence, ce
tissu aux origines euro-javanaises, soulève les questions très actuelles de
l'appartenance ethnique, de la rencontre inextricables entre les cultures, de
la perception post-coloniale de l'Afrique et des rapports à l'autre comme
affaires de pouvoir et de rhétorique plus que d'essence. Ces thèmes sont
affrontés du reste avec beaucoup d'ironie par l'artiste contemporain
anglo-nigérien Yinka Shonibare dont l'†uvre se distingue et se caractérise
justement par la réinterprétation de l'usage du pagne traditionnel.
La mode constitue également une part importante de l'industrie créative
africaine. Le rapport 2008 sur l'économie créative du CNUCED reconnaît le
dynamisme du secteur de l'exportation des produits créatifs pour les économies
en développement, élément récent, constaté ces dernières années.
La mode est un secteur de l'industrie créative qui mérite une particulière
attention du fait des ses caractéristiques et de son grand potentiel
commercial. L'industrie mondiale de la mode est en expansion. Elle se compose
de la "haute couture", du prêt-à-porter", et des vêtements "tendance". Les
analyses statistiques existantes sur certains pays en développement ont besoin
d'une amélioration significative. Nous savons par exemple que l'exportation
dans le secteur de la création en Afrique est passée de 485 à  826 milliard de
dollars entre 2000 et 2005 (sources CNUCED). Le recueil des données doit être
systématique et comparé afin de vérifier l'ampleur de la participation des pays
en voie de développement sur le marché mondial de l'industrie créative. Il
existe différentes organisations de stylistes et créateurs de mode qui depuis
longtemps tissent des liens de collaboration fructueux entre Nord et Sud et
organisent d'importants évènements pour la promotion des industries de mode
comme le FIMA -- festival international de la mode africaine.
Comme le soutient l' International Trade Center, "la riche culture de l'Afrique
constitue depuis longtemps une source d'inspiration pour l'industrie
internationale de la mode. De plus, l'industrie a exploité des matières
premières en provenance d'Afrique comme les tissus ou le cuir, sans que ces
communautés, sources d'inspiration et de savoir-faire, ne bénéficient des
profits de la mode internationale. Il est donc nécessaire de surmonter ces
obstacles rencontrés par les communautés économiquement défavorisées,
créateurs, petites et moyennes entreprises, dans l'accès au processus de
valorisation sur le marché mondial".
C'est pourquoi plusieurs initiatives et projets prennent la direction de la
mode éthique en appliquant les concepts de commerce équitable et du
développement durable.

L'objectif de notre dossier n'est certainement pas de fournir un compte-rendu
exhaustif des activités et des cadres qui constituent la "mode africaine", mais
bien donner la parole aux chercheurs, aux artistes et aux professionnels de la
mode, en tirant de l'ensemble de leurs contributions (essais théoriques,
recherches empiriques, témoignages ou images) un tableau synthétique, vivant et
actuel de la manière africaine d'habiter le corps et de vivre la mode,
ripostant ainsi aux lieux communs tenaces. Cet objectif se fonde avant tout sur
la compétence des auteurs appelés à collaborer.
Par mode, nous entendons aussi bien la mode comme réalisation de stylistes,
producteurs de tissus et créateurs de coiffures africaines ( à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Afrique) que la mode comme fruit de l'invention quotidienne
dans la rue.
Nous visons d'un côté à ancrer le phénomène de la mode en Afrique dans une
perspective historique, culturelle, sociale et économique, et de l'autre à
tracer les différentes approches de la question.

Thèmes-clé

 les tendances et les spécificités
 les persistances et les récupération des schémas esthétiques et expressifs
traditionnels
 les processus d'assimilation et de réélaboration
les pratiques ostentatoires
 les stratégies existentielles sous-jacentes au langage vestimentaire et à la
représentation de soi
le langage des tissus
les femmes, le marché, les tissus "traditionnels" et l'authenticité dans
l'Afrique contemporaine, modernisée
production africaine et mode éthique
savoir-faire à sauvegarder et à valoriser
développement durable et filière courte
stylistes et industrie de la mode
mode de rue : tendances, expériences et dynamiques
mode, design, identité et histoire
mode : jeu de miroir et jeu d'imaginaires
utilisation et réutilisation du produit européen
festivals et marché de la mode
industries créatives

Dates limites de dépôt

30 novembre 2009 : abstract de l'article en rédaction
15 février 2010 : articles en rédaction
31 mars 2010 : publication et distribution

Contacts

Sandra Federici, directrice
<mailto:s.federici@africaemediterraneo.it>s.federici@africaemediterraneo.it
Filippo Mantione, secrétaire de rédaction
<mailto:f.mantione@africaemediterraneo.it>f.mantione@africaemediterraneo.it

<http://www.africaemediterraneo.it>www.africaemediterraneo.it
tel 0039 051 840166



*****ITALIANO*****

African fashion: abitare il corpo e vivere la moda
Call for papers

Dossier per Africa e Mediterraneo 69-70 (3-4/2009)
 a cura di Giovanna Parodi da Passano e Sandra Federici


Al pregiudizio tenace che nega alle culture dell'Africa subsahariana una storia
e un'evoluzione si accompagna l'erronea visione di società ripetitive, rimaste
ferme per secoli nelle loro maniere di creare e indossare abiti, modificate nei
loro costumi soltanto sotto l'influenza (nefasta o civilizzatrice secondo le
versioni) dei bianchi. Società, insomma, conservatrici per essenza, aderenti
nei codici dell'abbigliamento ai rigidi funzionalismi del costume tradizionale
e dell'abito rituale, refrattarie alla concezione stessa di moda.

C'è poi un secondo luogo comune che porta a negare l'esistenza della moda nelle
società africane cosiddette tradizionali. L'idea preconcetta (cui non è
estraneo l'orientamento della letteratura etno-antropologica a trattare abiti,
ornamenti e acconciature prevalentemente come forme di comunicazione non
verbale e di simbolismo) che nelle culture etniche i materiali, i colori, i
motivi e le forme del vestiario - così come del resto i disegni e i segni sul
corpo - non rispondano tanto a motivazioni o canoni estetici, ma debbano
obbligatoriamente avere un significato (magico, rituale, identitario, etc.).
La "moda" invece, con l'imprescindibile dimensione estetica e con l'incessante
ricerca dell'innovazione che la caratterizzano, sarebbe fenomeno esclusivo
della nostra epoca e della nostra società.
In questa ultima affermazione c'è una parte di verità. Indubbiamente, se (sulle
tracce di Georg Simmel) si subordina il fenomeno della moda al mutamento
socio-economico dovuto all'avvento della società massificata dei consumi, o se
(seguendo Jean Baudrillard) si qualifica la moda come "fluttuazione di segni"
all'interno di un gioco sistemico alimentato dai meccanismi del desiderio,
della seduzione e del consumo, ad essere chiamati in causa sono processi
innescati dalla piena modernità occidentale: vale a dire la commercializzazione
(nel primo caso), insieme alla globalizzazione e alla informatizzazione (nel
secondo) della società.
Occorre però riequilibrare il quadro.

Anche fra le culture di interesse etnologico infatti è possibile ascrivere a
fenomeni di moda le tendenze alla variazione nell'abbigliamento non
riconducibili al solo significato utilitario o "tribale". Le identità etniche e
culturali si costruiscono e ricostruiscono nel tempo, e ovunque gli stili
dell'apparire corporeo, oltre ad offrire un segno tangibile dell'appartenenza a
una comunità, si presentano quali forme di adesione etica ed estetica a società
in continuo processo.
Quando poi ad essere prese in considerazione sono le culture del cosiddetto
continente nero (qualificativo improprio, se solo si pensa all'esplosione di
colori dei mercati africani) diventa ancora più arbitrario non evidenziare il
peso che la dimensione estetica ricopre in società nelle quali al fenomeno
antropologicamente rilevante dell'abbigliamento si accompagna tradizionalmente
una diffusa tendenza alla spettacolarità e alla teatralizzazione della vita
quotidiana. Nell'Africa sub sahariana, una parte dell'identità e della memoria
è inscritta nel corpo abitato, vestito, e nei tessuti. Da sempre, il fasto,
l'ostentazione, l'apparenza, la bellezza, l'immagine che una persona offre
esteriormente di sé, in altre parole quanto oggi siamo soliti chiamare il
"look", rivestono nel continente in questione un ruolo di assoluto rilievo.
Nell'Africa contemporanea il culto dell'eleganza, quando unito al gusto per le
ultime tendenze, assume dimensioni inedite. Fino a dar luogo a fenomeni
parossistici quali la sape congolese, "moda" nata negli anni Cinquanta-Sessanta
a ridosso delle indipendenze.
Estesamente presente nell'Africa centrale, il fenomeno dei sapeurs (giovani
posseduti da un'attrazione quasi patologica per i capi d'abbigliamento
occidentali griffati al punto di arrivare a rovinarsi pur di ostentarli), più
che parlarci di un presente di omologazione e di perdita, mostra la complessità
che presiede alla creazione di certe mode che, nel loro mettere in gioco il
"sociale" nei suoi stessi fondamenti, obbligano a chiedersi da quali complesse
tradizioni emergano le attuali propensioni estetiche africane e di quali
modelli culturali siano veicolo.
In realtà a manifestarsi nell'arte della sape, come chiarisce la ricerca di
Justin-Daniel Gandoulou (1989) e, ampliando il raggio del discorso, ad emergere
in generale nei mondi africani contemporanei della moda e dell'abbigliamento
(qui inteso nel suo significato estensivo) non è tanto l'adesione passiva a
modelli esterni da parte di un'Africa ridotta a vittima inerte dalla promozione
imperialista di stili di vita occidentali ma è, a ben vedere, la vera posta
della bellezza: la prova locale della condivisione e della relazione. I
processi e i significati globali si misurano sempre, infatti, con forze,
interessi ed esperienze dei contesti locali.

Questa considerazione apre direttamente la strada alla questione della moda
africana e dei suoi rapporti con il resto del mondo (non soltanto occidentale).
Se, infatti, l'introduzione nel continente di idee, modelli, stoffe, tecniche
di stampa dei tessuti, tagli e accessori delle più diverse origini geografiche
e culturali conferma il dato scontato che le culture si osservano, si
influenzano e si definiscono reciprocamente, il pronunciato fenomeno di
adattamento, incorporazione e indigenizzazione degli stili, mode e materiali
esterni attraverso la loro combinazione inventiva con materie, tinture,
tessiture, motivi e colori tradizionali dimostra come in Africa a rimanere un
fattore costante non è certo la chimerica tradizione (in realtà da sempre in
evoluzione, anche se tale consapevolezza non cessa di subire le aggressioni di
un senso comune che perpetua stereotipi evoluzionistici), quanto l'uso locale
del vestire fra forma di spettacolo e forma di socializzazione.
La frequentazione creativa del "supermercato degli stili" individuata da Ted
Polhemus è fenomeno corrente nei i caleidoscopici centri urbani dell'Africa
contemporanea che si presentano quale vetrina e laboratorio di dinamiche di
sintesi e integrazioni culturali.
La moda africana vive di passaggi, scambi, commerci, negoziazioni e
rinegoziazioni di identità (basti pensare ai numerosi casi in cui la una tenuta
del vestire "tradizionale", lontana dal costituire il mantenimento di un look
intemporale, si presenta come un'operazione di riappropriazione-riaffermazione
del proprio heritage culturale).
La decostruzione della "tradizione" come origine e dell' "autenticità" come
essenza, e la relativa conferma che la differenza culturale non è un'esotica e
stabile alterità trova in Africa una delle sue verifiche più significative nel
pagne.
Divenuto nel tempo segno identitario africano per eccellenza questo tessuto,
con la sua genealogia euro-giavanese, solleva le questioni attualissime
dell'appartenenza etnica, dell'incontro inestricabile delle culture, della
percezione postcoloniale dell'Africa, e dei rapporti Io-Altro come faccende di
potere e di retorica più che di essenza. Questioni affrontate con ironia
dall'artista contemporaneo anglo-nigeriano Yinka Shonibare nella sua opera (il
cui segno distintivo e caratterizzante è, appunto, il pagne).

La moda gioca un ruolo importante anche nelle industrie creative africane. Il
Report sull'economia creativa relativo al 2008 redatto dall'UNCTAD dimostra
come negli ultimi anni si stia manifestando un nuovo fenomeno di dinamismo
nelle esportazioni di prodotti creativi da parte delle economie in via di
sviluppo.
La moda è un'industria creativa che merita un'attenzione particolare, per via
delle caratteristiche che la contraddistinguono e del suo alto potenziale sul
mercato. L'industria globale della moda è in espansione: essa comprende oltre
alla cosiddetta "alta moda", il prêt-à-porter e l'abbigliamento "di tendenza".
Le statistiche sulla situazione di alcuni paesi in via di sviluppo necessitano
di sostanziali miglioramenti. Sappiamo ad esempio che l'export nel settore del
design in Africa è aumentato da 485 a 826 miliardi di dollari dal 2000 al 2005
(fonte UNCTAD). I metodi di raccolta dati sull'industria creativa hanno bisogno
di essere sistematici e comparabili, in modo da poter essere utilizzati come
strumento per verificare la reale partecipazione dei paesi in via i sviluppo al
mercato mondiale dei prodotti dell'industria creativa.
Esistono corporazioni di stilisti e designer che da tempo stringono
collaborazioni interessanti nord-sud e organizzano eventi importanti per la
promozione delle industrie della moda Tra queste non si può non ricordare il
Fima - Festival internazionale de la mode africaine.
Come riporta l'International Trade Centre "le ricche culture dell'Africa sono
state a lungo fonte di ispirazione per l'industria internazionale della moda.
La stessa industria ha inoltre beneficiato delle materie prime del continente,
come ad esempio tessuti e pellame. Tuttavia raramente le comunità africane
dalle quali sono state tratte ispirazioni e conoscenze hanno realmente
beneficiato dei profitti della moda internazionale. É necessario che le
comunità più povere, designer e SMEs possano superare gli ostacoli davanti ai
quali si trovano, in modo da poter accedere al mercato globale".
Per questo varie iniziative e progetti si stanno muovendo nella direzione della
moda etica (ethic fashion), applicando i concetti del commercio equo e solidale
e dello sviluppo sostenibile.

La presunzione del nostro dossier non è, ovviamente, quella di fornire una
rassegna esaustiva delle attività e degli scenari che costituiscono la "moda
africana", bensì - dando la parola a studiosi, artisti e professionisti della
moda - quella di ricavare dall'insieme dei contributi (saggi teorici, ricerche
empiriche, testimonianze o immagini) un quadro sintetico, vivo e aggiornato
(atto a sconfiggere vecchi luoghi comuni) della "maniera africana" di abitare
il corpo e di vivere la moda. Presunzione che si fonda innanzitutto
sull'autorevolezza degli autori chiamati a collaborare.

Per moda intendiamo sia la moda realizzata da stilisti, produttori di tessuti e
creatori di acconciature africani (all'interno e all'esterno del continente),
sia la moda come frutto dell'invenzione quotidiana nella strada.
Si punta da un lato a mettere in prospettiva storica, culturale, sociale ed
economica il fenomeno della moda in Africa, dall'altro a tracciare una serie di
percorsi.

Temi chiave:

le tendenze e le specificità
le persistenze e i recuperi di schemi estetici ed espressivi tradizionali
i processi di assimilazione e di rielaborazione
le pratiche ostentatorie
le strategie esistenziali sottese al linguaggio del vestire e del
rappresentarsi
il linguaggio dei tessuti
le donne, il mercato, i tessuti "tradizionali" e l'autenticità nell'Africa
della contemporaneità e della modernizzazione
produzione africana e moda etica
savoir faire da salvaguardare e valorizzare
sviluppo sostenibile e filiera corta
stilisti e industria della moda
street fashion: tendenze, esperienze, dinamiche
moda, design, identità e storia
moda: gioco di specchi e gioco di immaginari
uso e riuso del prodotto europeo
festival e mercato
industrie creative


Tempi di consegna

30 novembre 2009: abstract dell'articolo in redazione
15 febbraio 2010: articoli in redazione
31 marzo 2010: pubblicazione e distribuzione

Contatti

Sandra Federici, direttrice
<mailto:s.federici@africaemediterraneo.it>s.federici@africaemediterraneo.it
Filippo Mantione, segretario di redazione
<mailto:f.mantione@africaemediterraneo.it>f.mantione@africaemediterraneo.it
<http://www.africaemediterraneo.it>www.africaemediterraneo.it
 tel + 39 051 840166

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